Uppfattningen att Sazerac är en drink som kan sippas i vilken som helst anständig bar över hela landet, från Staten Island till San Diego, är ett bevis på vilken fin cocktail det är. Men det var inte alltid så här - inte ens i hemstaden.

När jag flyttade till New Orleans 1999 hittade du bara Sazeracs i traditionella restauranger och några barer, säger Sara Roahen, en tidigare matkritiker för Gambit Weekly och författaren till New Orleans kärleksbrev Gumbo berättelser . Jag var tvungen att jaga det - det var speciellt. På Galatoire's , du kan beställa en med din röda fiskmandel. Det var i den kategorin av delikatess.

Sazerac är naturligtvis den officiella cocktailen i Louisiana och en som konsumeras runda i över 100 år i staden New Orleans. Dryckens historia är knuten till stadens historia, säger Russ Bergeron, bartendern som ansvarar för 2009 års återöppning av Sazerac Bar i The Roosevelt hotel på Canal Street där han tillbringade nästan ett decennium med att göra många av det eleganta vattenhålets namngivna tipplar. När staden förändrades, gjorde också drycken, och med varje inkarnation växte legenden.

Även om Sazeracs kombination av smaker verkligen inte saknar komplexitet och kan göra en svindlande av alkoholalkemins rena mystiska skönhet, är dess recept inte så länge att vara skrämmande: rågwhisky, Växtbaserad (eller absint eller pastis - välj din favorit, men du får bilden), Peychauds bitters (och vissa skulle argumentera passionerat Angostura också), en sockerkub och en citronskal. Fyra ingredienser och en garnering gör att det händer för dig i god form.

Men åh hur dessa ingredienser kan trasslas över. Det första Sazerac House öppnade i New Orleans 1852, säger Kevin Richards, senior marknadschef för Sazerac Company , där den whisky och baren (den senare enligt ett långvarigt licensavtal med Sazerac Company) får vart och ett sitt namn. Sazerac-namnet med hänvisning till cocktailen varumärkesmärkes 1900. Sazerac Company grundades 1919. Allt är sant. Men vem som krediteras för att göra den första Sazerac och vilka spritdrycker som användes, det är mycket mer komplicerat.

En cognac som heter Sazerac-de-Forge-et-Fils, som baren fick sitt namn efter, eftersom dess ägare ägde licensen till den andan (bra produktmarknadsföring är inte ett modernt koncept), serverades på det ursprungliga Sazerac Coffee House tillsammans med andra populära andar av tiden. Antoine Peychaud själv har fått lite löst kredit för både uppfinningen av Sazerac och för cocktailen i allmänhet, eftersom han uppenbarligen tyckte om att kombinera sina namnbitar med fransk konjak i vackra små koppar som kallas coquetiers.

Denna kombination kom tydligen på och reste till den begåvade barmen i Sazerac House som lade till sista handen, inklusive absint. Det har påstås att phylloxera, ett vinruttande skadedjur som nästan tog ut Europas glorierade vinindustri under senare delen av 1800-talet (och därmed alla vinbaserade destillat, som konjak), avbröt NOLAs tillgång på cognac. Råg ersattes och - ta-da! - Sazerac som vi känner det idag föddes.

Denna berättelse krediteras ofta Stanley Clisby Arthur, en gång kalifornisk journalist som tillbringade tid i New Orleans och skrev en bok som heter Berömda drinkar i New Orleans och hur man mixar dem 1938, som spelade in tryck på många av stadens berömda cocktails. Av Sazerac skrev han: Det finns cocktails och cocktails, men den mest kända av alla New Orleans-cocktails är Sazerac.

Sazerac Coffee House ägdes av John B. Schiller, fortsätter Arthur, som sålde anläggningen till sin bokhållare som blev barman, Thomas Handy. Handy förkortade namnet till Sazerac House, och amerikansk rågwhisky ersattes av konjak för att behaga smaken hos amerikanerna som föredrog 'röd likker' framför vilken blek konjak som helst.

Först och främst är cognac en åldrig anda. Även om det kan verka som en liten och potentiellt diskutabel detalj, är Arthurs uttalande att byta en blek anda mot en röd, åtminstone tveksam.

Justin Shiels

Konjak och whisky är båda träåldrade destillat, men även om virket är en dominerande smak i båda är en kornbaserad och en druvbaserad, och de är bara olika i smak och karaktär, säger Chris McMillian, en 30- år veteran från New Orleans bar scen och ägaren Revel Café & Bar . Drycken gjord med cognac är inte en Sazerac! Det är som om någon gör en Manhattan med vodka och kallar det Manhattan. Det är därför McMillian, som också är medgrundare av stadens Museum of the American Cocktail , tror att drycken alltid gjordes med amerikansk whisky och aldrig med fransk konjak.

För det andra och mer spännande är McMillians andra slutsats. Sazerac Bar var i 100 kvarteret precis utanför Canal Street, vilket var skiljepunkten mellan amerikaner och franska kreoler i New Orleans, säger han. 100-blocket tillgodoser alltid amerikaner. Och vad drack amerikanerna? Rågwhisky, ofta anställd av Handy och bartender-partners som han förde med namnet Vincent Merit och William H. Wilkinson.

Cocktailhistorikern David Wondrich grävde nyligen ut ett par dammiga tidningsutklipp: ett från 1895 där Merit krediterades som den bästa darnade whiskykocktailtillverkaren i New Orleans; den andra från 1899, där orden Sazerac och cocktail är äntligen förenade i en läcker uppfattning.

Arthur tog licens för att han ville skriva en underhållande bok, säger McMillian. Men om du går tillbaka och undersöker källorna kan du se var han avviker från berättelsen och var han kommer till några av sina slutsatser.

Så medan Arthur ville väldigt mycket att ge en DOB 1870 till Sazerac-cocktailen, och folk kan mycket väl ha druckit något liknande, med största sannolikhet, som helt enkelt inte hänt officiellt på ytterligare 30 år.

Jag är arg på att inte räkna ut detta själv, säger Philip Greene, en cocktailhistoriker och författaren senast av En drickbar fest: En Cocktail Companion till 1920-talets Paris . Vi vet att Sazerac Coffee House öppnade 1850. Vi vet att de serverade cocktails. Vi kan bevisa från en tidningsannons att Sazerac House använde Peychauds 1857. Men ingen insåg någonsin att det inte finns någon hänvisning till Sazerac-cocktailen fram till slutet av 1890-talet, säger han.

För våra moderna ändamål kan bartendern Ryan Gannon från New Orleans cocktailinstitution Cure ha det sista ordet om orsaken till råg. Jag gillar romantiken i tanken att de inte kunde få cognac för att göra Sazeracs och var tvungna att räkna ut något, säger han. Men med all forskning som jag gjort tycker jag definitivt att det är en bättre drink med råg. Det kan vara en bra drink med cognac, men du måste göra om allt, säger han. Pierre Ferrand [cognac] har till exempel så mycket kropp att jag knappast skulle använda socker. Jag skulle definitivt använda mindre av allt, med undantag för bitter.

På Cure gör de två versioner av drycken: Den första är med Sazerac sex år gammal råg, en fjärdedel uns demerara sirap, 100-bevis örtfärg misted inuti glaset, tre droppar Peychauds (de dekanterar sina bitterheter till specifikt uppmätta droppare) och en uttryckt citronskal, som du har valet att kasta eller förvara i ditt glas. I den andra versionen, Cures Reserve Classic Sazerac, är andan VA. Taylor rak råg, en touch mer enkel sirap och antingen Jade 1901 eller New Orleans absint.

Båda versionerna använder Peychauds enda, men även som en ättling till den familjen är Greene, vars oldemormor var en Peychaud, öppen för evolution. Jag älskar Angostura bitter, men ärligt talat har jag inte gjort en Sazerac med den så länge jag inte kommer ihåg. Kanske är det en vana av vana. Det är så jag lärde mig drycken från Clisby Arthur, och det är så jag gör det.