Erick rodriguez

Jag hörde första gången om Erick Rodriguez för två år sedan, när en agavevärldskontakt sa till mig att jag var tvungen att träffa killen som reser till de asfalterade hörnen på landsbygden i Mexiko på jakt efter riktigt traditionellt mezcal. Han är som Indiana Jones från mezcal, sa min vän. I en VW Jetta.

Jag hittade Rodriguez i hans lilla bodega, som endast är en tid efter avtalad tid, som är ungefär lika stor som ett enbilsgarage och ligger i den typ av stadsdel i Mexico City som taxichaufförer försöker undvika, mil från de tuffa turistdelarna. En uppsläppt nyhetspojkbärande uppslagsverk med agave-kunskap, han kan prata om mezcal i timmar med en slags slagsmålsintensitet. Vi tillbringade eftermiddagen provtagning av mezcaler från de dussintals omärkta glaskörungarna som ströde över hans kontor, varav några hade åldrats på en mezcaleros avlägsna bergsgård i mer än ett kvarts sekel.

Med sin butik Almamezcalera Rodriguez ägnar sig åt att bevara och sprida evangeliet om traditionell mezcal. Han trafikerar enbart i mezcal gjord av vilda agaves i satser på bara 50 till 80 liter vardera. Det mesta kommer från utanför den mest kända mezcal-regionen, Oaxaca, från stater som Puebla, Sonora och bortom. Ett systerprojekt, Mezcalito Pal'alma , specialiserat sig på pechugas, mezcaler med speciellt tillfälle destillerat med animaliskt kött - leguan, kalkon, gås, kyckling, suggris, får - samt kryddor, frukt, mullvad och örter. Han kör också mezcal-turer i de rustika palenquesna han har stött på i sina Volkswagen-drivna vandringar.

I provsmakningsrummet den dagen lärde jag mig att mezcals från Michoacan luktar ost och att Rodriguez kan berätta bara genom att gnugga några droppar i händerna om mosto jästes i läder. Jag lärde mig också att om en mezcal är för rökig, täcker den förmodligen vissa defekter och att masken längst ner på flaskan bara var en marknadsföringsbedrägeri som drogs in på 1960-talet. Vi provade pechugas som smakade som peppar skinka, en mezcal infunderad med marijuana och en gjord av en 55 år gammal vild agave som Rodriguez sa luktade som cigarrer och smakade som en gammal man.

Snabbspolning fram ett par år, och saker ser ljusa ut för Rodriguez. Han gick äntligen i pension med Jetta (han rullar nu i en Tiguan), och hans pechuga-experiment fortsätter snabbt.

Vi gjorde en med opossum, kamomill och rue, en med groporm, hjortkött, kanin ... säger han. Hans mezcals har serverats på Hyra Tulum pop-up och kl Pujol , en av de mest kända restaurangerna på planeten. (Det har för närvarande plats 20 på plats Världens bästa lista.)

Men bortom sitt mysiga hörn av mezcaliverse, oroar han sig över de existentiella hot som mezcal-bommen skapade. Mångfalden och utbudet av vilda agaves har minskat, medan efterfrågan har ökat, vilket ledde till en explosion av nya märken som inte kunde bry sig mindre om mezcals ceremoniella ursprung.

Pengarna är aggressiva, säger han. Det finns tusentals varumärken, men väldigt få solida. Människor får dåliga råd. Marken attackeras.

Agave för att göra Mezcalito Palâ ???? alma.

Han oroar sig för att människor planterar snabbare mognad espadín på bekostnad av andra sorter, hotar agave biologisk mångfald, och han är irriterad över att industriell mezcal överförs som hantverksmässig. Om du producerar ett parti på 32 000 liter, gör du inget sätt att göra en hantverksmässig mezcal, säger han.

Den typ av juice som Rodriguez söker efter - handgjord, liten sats, traditionell och genomsyrad av kulturellt sammanhang - försvinner. Vi har tappat 95 procent av den typen av traditionell mezcal, säger han. Många av mezcaleros är antingen gamla eller de emigrerade eller de går istället i byggnad för att det betalar mer. Och deras barn går i skolan och vill ha ett bättre jobb än att vara en mezcalero.

Med förbehåll för kraftiga alkoholskatter och regleringsavgifter är små mezcals inte mycket meningsfulla som en kapitalistisk produkt, varför det mesta av Rodriguezs verksamhet är direktförsäljning. Detta gäller särskilt för pechugorna, som kräver en ytterligare destillation som avdunstar mycket av den hårt vanna vätskan. Men de har en viktig social funktion.

Det är en ceremoniell sak som du är stolt över att dela, säger Rodriguez. Det har ett syfte. Det är inte bara marknadsföring. Om du har en flaska [George Cloonys mezcal-märke] Casamigos, finns det inget bakom det; Det går inte ihop.

Allt detta har lett till att Rodriguez är mer selektiv när det gäller de människor han tillåter på sina turnéer och försöker rensa bort dem som bara vill dra nytta av trenden genom att lansera sitt eget varumärke.

Dessa människor kan inte förstå, säger han. Jag tar bara entusiaster som verkligen är passionerade.