Vad en vermouth inte kan göra, kan två eller flera vermouth.

En sista midnatt på Dear Irving i New York City Bild:

Noah Fecks

Om du tänker på vad vermouth ger till bordet i en cocktail, tittar du i allmänhet på en harmonisk bukett av växter, produkten av ett patentskyddat recept, och det betyder att du arbetar med ett direkt uttryck av en enda producent. Det finns inget tekniskt fel med det––varje element i dess recept valdes sannolikt av en anledning––men att ta del av vad andra vermouth har att erbjuda öppnar upp en helt ny värld av aromater och smaker. Det är precis därför som moderna bartendrar leker med sina vermouths med en mängd olika tekniker, men konceptet går tillbaka tidigare än du kanske tror.

En förvånansvärt lång historia

Konsten att manipulera vermouth kan spåras till Gold Rush-eran i San Francisco, eller mitten av 1800-talet, säger Sipsmith ginambassadör Keli Rivers, en före detta bartender i Bay Area. Det skulle vanligtvis komma ner till kostnaden; överklassen som hade råd med premiumspriten drack i salonger på exklusiva hotell som The Fairmont, Palace Hotel och Occidental Hotel, där Jerry Thomas arbetade från 1857 till 1862, säger hon.

Detta var dock inte fallet i stadsdelen Barbary Coast, ett 40-kvadrat kvarter med red light-distrikt i stadens centrum, beläget ovanför färjelägena och med smeknamnet The Devil's Acre. Det var här tidig vermouthblandning ägde rum, enligt Rivers. Eftersom italiensk vermouth först lade till i New Yorks hamnar, skulle den antingen behöva resa den långa vägen genom landet för att komma till SF eller åka båt runt [Sydamerikas Kap Horn], säger Rivers och tillägger att det inte fanns någon Panamakanal då. tid. (Den öppnade inte förrän 1914.) När dessa italienska vermouths anlände, skulle de flesta vara mindre önskvärda för en sofistikerad gom, och de flesta av dessa partier köptes innan de lämnade New York. Så köparna gjorde vad de har gjort sedan tidernas begynnelse: tillsätt ingredienser – vare sig det är mer kryddor, vin eller sprit – för att maskera smaker.