Campbeltown

Vid dimensionering av större whiskyproducerande regioner av Skottland, skulle du bli förlåtad för att ha utsikt över Campbeltown. När allt kommer omkring räknas det bara tre aktiva destillerier inom sina gränser: Glengyle , Glen Scotia och Springbank . Men om du räknar dig själv som en skotsk älskare är det oförlåtligt att avfärda området och dess historiska betydelse. Under sin viktorianska era var denna fiskeläge vid havet nära den södra kanten av den avlägsna halvön Kintyre en boom-town. Under mitten av 1800-talet ansågs det vanligtvis vara whiskyhuvudstaden i världen. En pilgrimsfärd till wee toon är oproportionerligt rik på belöningar, genomsyrad lika mycket i historien som den är i hooch.

Även om Campbeltown är åtskilt från Glasgow med cirka 134 mil motorväg - varav de flesta är en enda väg (A83) - är det en robust sträcka som kan ta upp till fyra timmar att köra. Att flyga är mycket bekvämare, med Loganair kör både ett morgon- och eftermiddagshopp som tar dig från terminal till terminal inom 30 minuter. När du lämnar flygplatsen passerar du betesmarker och jordbruksmark innan centrum visas vid foten av ett brett havsinlopp, flankerat av sluttande smaragdkullar. En svag parfym av spannmålskorn klamrar sig hårt på den fuktiga luften. Den bucolic lugn förlitar ett förflutet som var full av industriell frenesi.

För en bättre känsla av vad som var, boka din natt på The Royal Hotel , en charmig viktoriansk bed and breakfast med utsikt över en allmän green där huvudgatan möter piren. Hallar och rum är inredda i inramade bilder som påminner om en livligare tid. Men om du är här i slutet av maj kommer det inte att kräva för mycket fantasi. Det är då staden är värd för sin årliga Campbeltown Malts Festival , lockar tusentals whiskyfantatiker för en helgs smaker, turer, middagar och levande musik.

Men även när det inte är redo för en stor fest, prylar denna gemenskap en universellt välkomnande atmosfär. I Glen Scotia, ett anspråkslöst byggnad som byggdes 1832, tar mästerdistilleringen Iain McAlister tid på sina dagliga arbetsuppgifter för att bekanta besökarna med sin verksamhet. Han är bara en av sju anställda på plats, inklusive butikschefen.

The Royal Hotel.

Campbeltown är själva symbolen för whiskyindustrin i Skottland, säger McAlister. Våra nuvarande tekniker använder fortfarande utrustning som är traditionell och väl lämpad för att matcha whisky som producerades på samma plats sedan 1832. Glen Scotia erbjuder turer dagligen, exklusive söndag, från 11:30 till 15:00, som kulminerade i en stenklädd salong det fungerar också som ett smakrum.

En 10-minuters promenad längs esplanaden tar dig till Springbank, Campbeltowns andra historiska whiskytillverkare. Ursprungligen licensierat 1828, upprätthåller det nu kulturellt vördade varumärket några av världens äldsta kopparpottstillverkare. Det här är också den enda platsen i Skottland som fortfarande gör 100% av sina egna maltningar. Tillsammans med den anda med samma namn, både Hazelburn och Longrow etiketter destilleras och tappas här. Timmelånga turer tar dig igenom varje steg i processen och kostar bara £ 10 per person.

Glen Scotia.

För ytterligare £ 10 ($ 13) kan du besöka angränsande Glengyle, Springbanks systermärke och hem Kilkerran singelmalt. 2004 moderbolaget J & A Mitchell & Co. öppnade anläggningen som hade stängts i nästan ett sekel. Syftet var mer meningsfullt än att bara lägga till produktion för Skottlands äldsta familjeägda whiskyföretag. Vid den tiden, Scotch Whisky Association övervägde att eliminera Campbeltowns status som en distinkt region. Men en annan regional beteckning, låglandet, innehöll bara ytterligare ett destilleri totalt. Genom att öka antalet upp till tre sparade Glengyle effektivt underkategorin. Och 2009 definierade Scotch-reglerna Campbeltown som en av två skyddade orter (tillsammans med Islay), den enda som var knuten till en enda stad.

Området gör också anspråk på en lång tradition av oberoende tappning. I själva verket är bara två kvarter längs gatan från Springbank (ned adekvat namnet Longrow Street) världens äldsta oberoende tappare. Cadenhead's grundades här 1842 och driver fortfarande sin ursprungliga butik, förutom sju andra platser utspridda över resten av Europa. Ett berömt hantverk i Storbritannien innebär att man köper vätska från etablerade destillerier och åldrar den enligt unika specifikationer för att göra den till din egen. Gå in och prova ett brett utbud av whisky, rom och cognacs som du hittar på få andra platser på jorden.

Springbank.

Kom middag, gå dig in i Trädgård restaurang inuti lobbyn Ardshiel hotell. Maten är klassisk skotsk surf-and-turf, inklusive bräserat lamm och pan-seared lax. Men du är verkligen här för baren, en magnifik skärm som rymmer den största samlingen av Campbeltown-malter någonstans. Mer än tusen flaskor ockuperar hyllorna, inklusive erbjudanden om en tunn producerad exklusivt för fastigheten.

Med en noggrant kurerad flygning som hälls framför dig kommer Campbeltowns varumärkesstil i skarp lättnad. Jag tror att vattnet och terroiren i regionen verkligen skiljer våra whiskys smak, säger McAlister. De har alla maritima influenser - lätt saltlösning, subtila oljor och, beroende på produktionsmetod, känsliga rökiga influenser.

Det här är bara provsmakningsanteckningar. Den varaktiga arvet i denna region är inte så mycket skyldig vad som finns i flaskan som vem som är precis utanför den. Vi gör vårt bästa för att dra Campbeltown-samhället genom våra whiskyer. Om du verkligen vill veta den smaken, måste du vandra till wee toon och smaka själv.